(TUTO)Peindre vos carrosserie

Salut à tous,

Tout d'abord, je tiens à remercier tous les membres participant à ce forum. Vos écrits, vos suggestions et autres avis m'ont permis de me remettre au modélisme de façon beaucoup plus constructive (j'ai eu des débuts délicats il y a quelques années). Merci à tous donc.

A mon tour, je peux auhourd'hui participer et ce encore une fois grace à vous, à cette base de connaissances qu'est ce forum.

Souhaitant me mettre à l'aérographie (sous l'impulsion de quelques maîtres de cet art qui ont la bonté de montrer leurs oeuvres sur ce site), j'ai parcouru le net anglo saxon et suis finalement tombé sur un tutorial écrit par un certain Skidmark qui je trouve est plutôt pas mal du tout. J'en ai donc réalisé une traduction intégrale qui va suivre juste au dessous de ce post. L'adresse originale du site est: http://www.cptnet.com/ken/faq.html

N'étant pas un spécialiste de l'aérographie j'ai peut être réalisé quelques "contre-sens" ou autres inepties et je demande instamment aux spécialistes de bien vouloir me le faire savoir si tel est le cas que je corrige.

J'espère que ce tuto aidera ceux qui veulent se lancer car l'aéro semble être un sujet passionnant. Bonne lecture à tous.

L’AEROGRAPHIE

Ce tutorial est une traduction d’un tuto anglo-saxon réalisé par Skidmark et disponible sur le net à l’adresse suivante:
http://www.cptnet.com/ken/faq.html

Il s’agit à mes yeux d’une œuvre d’intérêt général et j’en remercie vivement son auteur. Je me suis simplement borné à le traduire tel quel, le plus correctement possible (avec je dois l’admettre quelques libertés, cependant très rares).

Tout d’abord, quelques brèves notes afin d’expliquer certains termes :

• NdT : Note de Traduction
• Carro : carrosserie
• Aéro : aérographe
• Je : j’ai laissé ce pronom personnel tel quel mais vous devez comprendre qu’il s’agit de Skidmark et non pas du traducteur (qui soit dit en passant ne peut pas répondre à vos interrogations d’artiste car lui même débutant en peinturlurage LOL)
• Back / backing : couche de peinture pour en protéger ou en faire ressortir une autre
• 3M : l’auteur fait pas mal de pub pour cette boite du Massachusetts, j’y peux rien et j’ai laissé tel quel…
• Sprayer : néologisme ; veut dire passer une couche à l’aéro, pulvériser la peinture… Prononcer « spreillé »
• Exacto : cutter de marque bien connue des aérographeurs anglo-saxons.
Introduction

Ceci est un guide pas à pas pour le debutant en aérographie – avec photos ! Vous voulez peindre vos propres carro plutôt que dépenser de l’argent à payer quelqu’un pour le faire ? Ou vous êtes fatigué de chercher de l’information sur l’art et la manière de faire une carro dont vous puissiez être fier ?

Dans ce tutorial vous trouverez des conseils, trucs et astuces pour devenir un bon peintre, ceci en utilisant aussi bien des aérosols qu’un aérographe. Certes, vous pourriez très bien poser n’importe quelle carro sur la piste, mais voulez vous le faire avec classe ou ressembler à un crétin ? (NdT : traduction très approximative).

Ce tutorial n’est pas définitif. Tous les peintres ont leur propre opinion sur la manière dont on doit procéder. Cet article exprime les vues de l’auteur mais pas nécessairement celles de tous les peintres.

Le meilleur conseil que je puisse vous donner est d’expérimenter par vous même et voir ce qui marche le mieux pour vous. C’est parce que j’ai fait beaucoup d’erreurs que je sais maintenant ce qu’il ne faut pas faire.
La sécurité: un must

Je recommande vivement de peindre en extérieur, ou au moins dans une aire bien ventilée. Les peintures laquées peuvent être très nocives en se répendant dans toute la maison. De plus, sans ventilation, vous pouvez avoir de sérieux ennuis (de santé) causant en premier lieu des maux de tête, suivis par un effroyable hommage à votre cuvette de WC (en vomissant outrageusement) si vous ne faîtes pas attention. Utilisez toujours un masque à peinture, toujours, tout le temps ! Ils ne sont vraiment pas chers et peuvent sauver vos poumons. Sans masque, vous prenez le risque de respirer la peinture, ce qui tapissera vos poumons. Votre organisme ne pourra pas éliminer ces composants chimiques et pour cette raison, cela restera à vie. Utilisez aussi des lunettes. J’ai lu que des gens ayant mal utilisé leurs aérographes, se les sont fait exploser à la figure. Rien de pire que d’avoir de la peinture dans les yeux, je peux vous le garantir ! Soyez prudent – il vaut mieux ressembler à un abruti qu’à un autre abruti couvert de peinture qui ne peut être facilement nettoyé. Si cela peut arriver, cela arrivera – il en va ainsi avec la loi de Murphy ! (NdT : la loi de l’emmerdement maximmum)

Jusqu’à ce que j’écrive ceci, je n’ai jamais eu d’incident majeur. Cela a vite changé alors que je peignais une carro le mois dernier. Quelque chose avait bouché mon aéro et quand j’ai voulu passer la couche suivante, j’ai été heureux d’avoir mes lunettes de sécurité. J’ai appuyé sur le poussoir de l’aéro et la peinture est sorti par le trou du syphon et m’a couvert la tête de laque. Ceci était complètement innatentu et surprenant en même temps. Si je n’avais pas eu mes lunettes de sécurité, j’aurais été obligé d’aller faire un petit tour à l’hopital pour me faire enlever la laque des yeux.

PORTEZ VOTRE EQUIPENENT DE SECURITE !

Ce don’t vous avez besoin: outils et équipements

Au fur et à mesure des années, j’ai trouvé une chose constante – les outils – il semblerait que vous n’ayez jamais ce dont vous avez réellement besoin. Pour réussir correctement en peinture il faut les outils dont a besoin. Il n’y a rien de pire que d’avoir une coulure que l’on ne peut corriger parce que l’on a pas le nécessaire.

1. Des cottons tiges : Peut importe la marque – les moins chers font l’affaire. Ils sont parmis les meilleurs « outils » croyez le ou pas ! Ils sont top pour nettoyer votre aéro, les tuyaux ainsi que pour appliquer les masques (en pressant doucement sur le bord des masques pour une adhérence totale).

2. Des cure-dents : Encore une fois les moins chers font l’affaire mais préférablement les modèles carrés (NdT : pour une meilleure adhérence sans doute). C’est très bien pour nettoyer les embouts d’aéro et arrêter les coulures que vous pourriez avoir.

3. Du scotch (de masquage) – A des fins de masquage, il faut du BON scotch. 3M est le meilleur – ne pas prendre de mauvaise qualité surtout. Prenez des tailles différentes pour les différents masquages.

4. Du scoth de masquage de détail – Disponible chez votre revendeur RC ou dans les magasins de voiture. Il y en a de plusieur largeurs. Plus il est fin plus les courbes sont faciles à réaliser – encore une fois 3M est le meilleur.

5. Un diluant pour laque : N’achetez pas ça dans un magasin RC, allez plutôt dans un magasin de bricolage et achetez en un bon litre. Cela revient bien moins cher (du genre 5 fois moins cher qu’au magasin RC)

6. Du chiffon : y a pas mieux pour le nettoyage – beaucoup

7. Une petite pipette souple (hermétique) : pour mélanger la peinture plus facilement

8. Un cutter type Exacto : outil très important – soyez sûr d’avoir des lames de rechange (N°11) ! Vous l’utiliserez souvent mais faîtes attention avec !

9. Pinces à épiler : Très utiles pour enlever le scotch de masquage ou autres petites taches, spécialement si vous n’avez pas d’ongles !

10. Masque liquide et pinceau : (optionnel). Utile mais pas nécessaire, spécialement si vous ne savez pas utiliser correctement un cutter Exacto. Pactra ne vaut rien – le meilleur est celui de chez Bob Dively. (NdT : sur Tower Hobby par exemple)

11. Des sacs plastiques : pour des usages de stockage. Les sacs à zip sont les mieux.

12. De l’alcool dénaturé : ce produit est incroyable ! Grandiose pour corriger les coulures et nettoyer avant peinture. Dispo en grande surface de bricolage.

13. Des marqueurs permanents : c’est le must pour faire les design, marquer les trous de supports carro et les roues.

14. Des ciseaux à lexan : pour la découpe de la carro

15. Des pinces : pour ouvrir les pots de peinture récalcitrants

16. Du produit vaisselle : pour nettoyer la carro correctement avant peinture

17. Votre aérographe et compresseur : il y a un tas de modèles d’aéro différents sur le marché et vous aurez toujours des avis contradictoires sur le sujet. Si vous débutez juste, vous ne pouvez pas faire erreur en prenant un Paasche modèle VL. Ca vaut dans les 60 à 80$. Quant aux compresseurs, n’importe quel magasin de bricolage fera l’affaire. Prenez en un avec un reservoir de 5 litres.


Maintenant, je sais que certains sont en train de se dire: “pourquoi ne pas utiliser des bombes à peinture?”. La réponse est simple. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec des bombes de peinture. Vous avez bien moins de contrôle, vous n’êtes pas capable de faire des super dégradés ou des mains levées. Les bombes sont très bien pour les débutants et une très bonne manière d’apprendre les bases. Cependant, vous êtes limité dans vos design et votre créativité. Vous pouvez faire du bon travail avec mais lorsque vous souhaitez approfondir votre travail, il faut passer à l’aéro.

Stockage des outils et de l’équipement

Trouvez vous quelque chose pour stocker tous vos outils, ainsi que pour vos différents pots de peinture. Il est fort utile de disposer de tout le nécessaire à portée de main plutôt que d’avoir tout en désordre. Cela vous fera gagner du temps d’être organisé. Personnellement, j’ai acheté une boite type boite à outils en plastique ayant des compartiments en haut et une grosse surface de stockage en bas pour la peinture. Toutes mes affaires sont très bien arrangées comme cela.




Stockage du scotch

Lorsque vous achetez du scotch, vous noterez qu’il est joliement protégé par du plastique. Dès que vous l’ouvrez, mettez le dans un sac plastique à zip. Pourquoi ? Si vous le laissez tomber par terre, vous aurez de la poussière ou autres salissures sur le flanc du scotch. Ceci n’est pas une bonne chose ! Plus il sera sale plus vous aurez de coulures. Vous devez tout le temps garder votre scotch le plus propre possible. Quand vous utilisez le scotch, remettez le dans son sac ou à l’intérieur de la carro sur laquelle vous travaillez de façon à empécher toute salissure. Croyez moi, vous me remercierez pour cette astuce ! Si vous décollez un bout de scotch et que vous remarquez qu’il a laissé des résidus, tout ce que vous avez à faire est de prendre un autre petit bout de scotch et l’appliquer dessus. Quand vous le retirerez cela devrait enlever le résidu qu’il restait.

Un mot sur les différentes peintures

Il y a plusieurs marques de peinture disponibles; quelques une sont meilleures que d’autres. Quand vous achetez vos peintures, prenez soin de prendre celles qui sont spécifiquement destinées au polycarbonate (lexan en plus court). Les peintures exprès adhèrent vraiment au lexan, sont flexibles et restent en place en cas d’impact sur la carro. Vous verrez que vous casserez vos carro avant que la peinture ne s’en aille (si passée correctement).

Les marques de peinture sont : Tamiya, Pactra, Testors, Faskolor (Createx), Spaz-Stix et Alclad II. Toutes sont des peintures laquées sauf la Faskolor/Createx.


. De gauche à droite: Spaz-Stix - Faskolor - Pactra - Alclad II - Createx

Faskolor/Createx est une peinture à l’eau et est bien plus fine que les peintures à base de laque, qui peuvent aussi bien être passées au pinceau qu’à l’aérographe. L’intérêt de la peinture à l’eau est sa propreté, sa non-nocivité et sa couleur brillante. Comme elle est basée à l’eau, vous utilisez de l’eau pour nettoyer ! Non seulement cela, mais si vous avez une carro que vous avez peinte mais que vous n’aimez pas, vous pouvez la plonger dans l’eau pendant une bonne semaine et toute la peinture partira une fois la carro sèche (excepté si vous avez fait une couche de « backing » avec une peinture laquée). Le désaventage de la Faskolor est sa finesse (vous pouvez l’éclaircir/la diluer – une cuillère à café d’eau pour 30ml/1oz de peinture mais pas plus), et sa tendance à peler si elle n’est pas protégée par une peinture laquée (NdT : couche de backing) ou une couche de FasKoat. Appliquez la Faskolor de 25 à 35 PSI de pression, suivant sa dilution. Il est aussi plus difficile de faire des lignes fines en utilisant un aéro car vous devez projeter à une pression élevée ce qui peut être dangereux pour les scotchs de masquage si ils ne sont pas bien mis en place. J’utilise ces peintures pour les couleurs de base et les couches de fonds.

Les peintures Createx sont les mêmes, mais sont moitié prix. Les mêmes couleurs sont disponibles mais ont l’avantage d’être disponibles dans les magasins d’art. Createx a aussi une gamme appelée « Createx Auto Air paints » et « Nail Ease paints ». Ce sont de bonnes peintures et sont disponibles dans des couleurs très intenses !

Pactra/Testors/Tamiya sont basiquement les mêmes peintures faites par le même fabriquant mais de marques différentes (NdT : si si c’est possible). Ce sont des peintures à base de laque. Elles sentent très fort, spécialement quand vous les diluez. La dilution est un must ! Prenez une bouteille de peinture vide and remplissez en la moitié avec de la peinture et remplissez le reste avec le diluant (NdT : attention à bien prendre du diluant à laque). Si vous projetez directement (NdT : sans mélanger) maintenant, vous aurez des « toiles d’arraignée » (notez la présence d’un pinceau à maquillage dans ma boite… très bien pour enlever les « toiles » accidentelles). La « peinture s’étale avec le pinceau », mais devient « stringy » (NdT : je ne comprends pas très bien là). Vous obtiendrez de meilleurs résultats avec des peintures laquées qu’avec de la Faskolor. Vous pouvez dessinez des lignes bien plus fines, vous laissant plus de marges pour les détails. Elles n’ont besoin d’être projetées qu’à 12 ou 15 PSI de pression. Le nettoyage est plus délicat comme vous devez utiliser un diluant à laque, mais le produit fini est de bien meilleure qualité et bien plus résistant quand on considère l’effet de pelage et de copeaux de la peinture.

Alclad II est aussi une peinture à base de laque, mais dispose de caractéristiques très intéressantes. Ne pas diluer cette peinture ou ses caractéristiques en seront altérées. Alclad permet des finissions métalliques – comme le chrome, l’aluminium poli, le cuivre, etc. Le chrome de chez Alclad est certainement le plus utilisé, comme il permet de donner un effet mirroir à n’importe quelle surface. La peinture Alclad ne peut être appliquée qu’avec un aéro – cependant, ils viennent juste de commercialiser une gamme de chrome en bombe ! Alclad II a aussi une gamme appelée « Prismatic » (peintures métalisées changeant de couleur en fonction de la lumière). Plus difficile à trouver et plus chère que les autres peintures en général.
Quant il s’agit de faire une couche de « backing » sur une couleur chromée, toujours utiliser une peinture à l’eau noire. Un « backing » à la laque changera le chrome en argent sinon !!!

Spaz-Stixs sont des nouveaux venus sur le marché de la peinture pour lexan. Ils offrent une gamme de « glow in the dark », « finition métal » et une populaire gamme de « color change ». J’aime beaucoup ces peintures. Elles sont vraiment faites pour le lexan et semblent tenir mieux que l’Alclad II quand il s’agit d’aller sur les pistes de TT/MT.
Pour ce qui est de la couche de « backing » sur les peintures métalisées, utilisez une peinture noire à base d’eau. Les « color change » peuvent indifférement être « backée » avec du noir laqué ou à l’eau et les peintures de type « glow » nécessitent une couche de « backing » spécifique appelée « glow enhancer backing paint ».

Découpe de la carro – avant ou après?

Après avoir réalisé plusieurs carro, je trouve qu’il est plus simple de faire les découpes / trous avant le masquage et la peinture. Vous utilisez ainsi moins de peinture et vous n’avez pas à vous inquiéter d’abimer la peinture après en faisant les découpes. Je fais toujours les découpes en premier, avant même le lavage de la carro. Essayez les deux, mais je peux vous assurez que vous aurez de meilleurs résultats si vous le faites avant. Soyez sûr d’avoir bien marqué vos découpes de roues et de supports de carro.

Préparation

C’est ce stade, qui de loin, fera de vous un peintre ou pas. Une préparation absente/pauvre et votre carro le montrera une fois finie. Juste une remarque, il faut peindre l’INTERIEUR de la carro, pas l’extérieur ! Avant de faire quoi que ce soit d’autre, prenez la carro et placez la sur votre chassis. Vous allez marquer les trous des supports et les passages de roues. Une fois fait, prenez votre cutter type Exacto et faites de petits trous au milieu des axes des supports, ceci afin de les marquer de façon permanente (au cas où vous effaceriez le marqueur). Ceci permet le montage plus facilement. Peindre l’INTERIEUR de la carro donne un effet propre et brillant à l’extérieur. N’imaginez même pas à ce niveau d’enlever le plastique de la carro et de commencer la peinture ! Premièrement vous devez laver la carro avec du produit vaisselle et une éponge. Lorsque la carro a été pressée dans le moule du fabriquant, cela a fait des résidus sur lesquels la peinture n’adhèrera pas. Cela abimera votre travail. Une fois le lavage terminé, utilisez un chiffon non peluchant pour la sécher. Si vous utilisez autre chose, vous laisserez des résidus à l’intérieur de la carro qui deviendront visibles au masquage ou à la peinture. Ne pase toucher autant que possible l’intérieur de la carro et passez finalement un coton imbibé d’alcool dénaturé afin de bien être certain d’avoir enlevé toutes les traces.

Si vous devez toucher l’intérieur de la carro pour y poser quelques lignes de détails, lavez vous les mains et lavez vous les souvent. Si vos doigts deviennent gras, il est temps de les laver à nouveau. Si du gras se dépose sur la carro, la peinture d’adhérera pas ou laissera de petites traces. Une suggestion consiste à garder une serviette propre à portée de main afin de s’essuyer souvent les mains. Si il s’agit de vos premières carro, vous aurez besoin d’un jour ou deux avant de pouvoir commencer la peinture. Si vous avez à ranger la carro pour la nuit, mettez la dans le sac dans lequel elle était fournie afin de la protéger. Plus la carro sera propre, meilleur le résultat sera.

Déconstruction des phases

Vous avez trouvé sur un magazine une carro du feu de dieu et vous voulez la réaliser. Ce que vous devez faire tout d’abord est un travail de déconstruction de l’œuvre afin de savoir dans quel ordre procéder. Comme vous peignez à l’intérieur de la carro, vous devez basiquement y aller à l’envers.

Nous utiliserons la Porsche ci dessous pour la démonstration.



En observant cette carro, nous pouvons discerner un total de quatre couleurs: rouge metal, bleu métal, noir et chrome. Maintenant pour comprendre dans quel ordre il faut peindre !

Premièrement, vous remarquerez que les bandes chromées ont été « ombrées » au dessus des bandes rouges. Les flammes bleues et les étoiles sont posées au dessus de ces bandes chromées, ok ? Afin de pouvoir ombrer les bandes chromées, il faut que celles-ci soient masquées. Les flammes doivent aussi être masquées sinon les bandes chromées passeront dessus. Maintenant nous savons que les bandes chromées, les étoiles et les flammes ont été masquées, laissant la carro dispo pour les bandes rouges et les ombres. Un autre truc – le chrome est généralement passé en dernier, compte tenu du temps de séchage.

Voilà donc l’ordre à respecter :

1- Les bandes chromées, étoiles et flammes sont masquées

2- Les bandes chromées sont dans un premier temps ombragées avec du noir, puis réalisation des bandes rouges métal puis couche de back à l’argent.

3- Les flammes sont peintes en bleu métal, laissant les étoiles chromées masquées puis couche de back à l’argent.

4- On enlève les masques des étoiles, les masques des bandes chromées.

5- Passage de la couleur chrome sur les étoiles et les bandes

6- Le chrome est ensuite backé avec du noir acrylic

La pratique

Allons y – les carro en lexan sont chères! La meilleure chose à faire est de trouver un stock de lexan et s’entrainer afin de devenir familier avec l’aéro. Si vous sentez que vous avez besoin de pratiquer, allez y. Plus vous pratiquerez, meilleur vous deviendrez. Mais sur quoi pratiquer me direz vous ? Trouvez vous des bouteilles de coca, enlevez l’étiquette, coupez la en deux et hop ! Vous avez ainsi deux pieces de polycarbonate (lexan en plus court). Entrainez vous à passer des couches de peinture – essayez de les faire très légères. Il est bien meilleur d’avoir plusieurs fines couches qu’une seule grosse. Trop épaisses et la peinture adhérera mal au lexan, laissant le champ libre à l’effet pelure.

Garder les COUCHES FINES !

Maintenant il est temps de passer au masquage des fenêtres. Elles sont généralement fournies avec la carro et les autocollants. Les masques de fenêtres permettent de gagner beaucoup de temps et sont généralement faciles à poser (encore une fois à l’INTERIEUR de la carro). Il est de notoriété commune que la plupart des gens prennent une carte de crédit pour bien appliquer ces masques et éviter les problèmes de coulures, mais ceci est en fait dangereux. Pas vraiment pour vous (excepté si vous égarez votre carte) mais plutôt pour les masques eux mêmes. D’après mon expérience, si vous pressez trop fort sur les masques, vous pouvez les endommager, ce qui n’est pas très bon. A la place, prenez donc un coton tige ; pliez le en deux afin d’avoir une sorte de « U ». Utilisez ce « U » pour presser sur les bords du masque. Comme la tige est ronde et en carton, cela n’abimera pas vos masques et vous donnera sans risque les mêmes résultats qu’avec une carte de crédit. Quand vous appliquez les masques de fenêtres, regardez de l’extérieur pour voir où il y a bien adhérence correcte et où il faut corriger. Ceci s’applique à tous les masques.

Une fois les masques de fenêtres en place, vous pouvez passer au design de la carro. Pensez d’abord aux couleurs que vous allez utiliser aussi bien qu’au design que vous voulez réaliser. Parfois il est difficile de trouver quelque chose directement, mais si vous restez suffisament longtemps concentrés sur les lignes de la carro, cela vous aidera. Si après cela vous avez toujours du mal, commencez par regarder des sites web ou des magasines. Ne vous inquiétez pas au sujet de la copie du design d’un autre car personne ne pose un copyright sur sa déco. Si vous voyer quelque chose que vous aimez, commencez par penser comment cela a-t-il pût être peint. Pensez à l’ordre d’application des couleurs. Rappelez vous que vous peignez l’INTERIEUR et que par conséquent il va falloir le faire à l’envers de ce qu’il paraît à l’extérieur. Je sais que les débutants sont confus avec cette approche, aussi relisez la partie sur la déconstruction du travail pour vous aider. Une fois votre idée de design arrêtée, commencez par dessiner à l’EXTERIEUR de la carro. 90% des carro sont protégées par un film plastique à l’extérieur aussi vous pouvez directement dessiner par dessus avec l’aide de votre marqueur fin. Si vous n’aimez pas ce que vous venez de faire, prenez de l’alcool dénaturé sur un morceau de coton et effacer simplement les traces de marqueurs. Dessiner à l’extérieur va vous permettre de poser correctement vos masques à l’INTERIEUR. Une fois le design réalisé, il est temps de passer au masquage INTERNE de la carro – mais avant toute chose, allez vous laver les mains.

Le masquage: liquide, scotch ou vinyl?

Demandez à n’importe quell pro de l’aéro, il vous dira que le top c’est les masques vinyl! Cependant, cela revient cher de démarrer avec cela car la plupart des plotters de découpe coutent une fortune. Ces plotters permettent la création de masques sur PC ainsi que leurs découpes dans des feuilles de vinyl exprès

Personnellement, je préfère le soctch de masquage. Pour moi il est plus facile de faire des masques avec du scotch plutôt qu’avec du liquide spécial de masquage. Cependant le liquide de masquage est top pour les endroits où le scotch peut être délicat à poser. Vous pouvez avec de la patience arriver au même résultat avec du scotch qu’avec du liquide. Rappelez vous de vous laver les mains avant puis régulièrement au cours du travail.

Généralement, on applique le liquide de masquage en quatre couches épaisses, avec un temps de séchage d’une heure ou deux entre chaque couche. Une fois la dernière couche appliquée, laisser sécher 24 heures. Avec du scotch en lieu et place du liquide de masquage vous pourriez d’ores et déjà commencer la peinture. Le point délicat avec le liquide de masquage est qu’il faut faire très attention quand vous allez utiliser votre cutter pour faire le design. Le seul cutter utilisable est le modèle Exacto. Si vous allez trop profond, vous risquez d’abimer le lexan.

Il y a deux problèmes avec le liquide :

1- Les marques de découpe se verront indubitablement même après la peinture

2- Les marques de découpe fragiliseront la carro si vous allez trop profond. J’ai vu des types heurter un objet avec leur voiture et avoir une belle découpe le long de leur design. Même si la découpe n’est pas une super idée, si vous découpez vos designs avec un cutter Exacto, soyez sûr d’y aller le plus légèrement possible en utilisant TOUJOURS une lame neuve. Pour couper des lignes droites avec le cutter, tenez le par le bout du manche, le plus loin possible de la lame et ramener la lame vers vous. Vous verrez que vous pouvez faire des lignes bien droites comme cela.

OK, je vous entends d’ici râler à travers votre ordi : « Comment doit-on s’y prendre pour couper correctement le scotch de masquage ? » - Bonne question !

Vous avez deux options à ce sujet. Voici la première :

1- Utilisez un logiciel de dessin/photo-édition sur votre PC pour imprimer une image en noir et blanc (de votre design). Faites votre découpage sur la page et placez le design à l’extérieur de la carro pour voir si les proportions sont bonnes. Si besoin, redimentionnez et refaites la même opération. Maintenant que vous avez votre design à la bonne échelle, prenez du scotch large de 5 ou 6 cm et couvrez l’intérieur de la carro. Prenez ensuite votre design que vous collerez (scotché) à l’INTERIEUR de la carro, prenez ensuite votre cutter Exacto et tracez le contour du design sur le scotch qui est tapissé à l’intérieur de la carro. Tenez la carro en l’air près d’une source de lumière pour voir par transparence votre design. Uns fois le cutter passé tout autour du disign, il suffit de « peler » le scotch en trop et hop, voilà votre masquage.

2- J’ai trouvé que je laissais des traces de coupe sur la carro avec ce system aussi j’ai finalement adopté une approche différente. Je prends une feuille type feuille de papier glacée très fine sur laquelle je scotch des bandes de scotch très larges pour la couvrir complètement (ATTENTION AU SCOTCH QUE VOUS UTILISEZ). Faites passer le début de la feuille à la main pour éviter le risque de bourrage de papier/scotch. Puis imprimez en qualité brouillon votre design, prenez des ciseaux et découpez le design que vous avez réalisez. Vous pouvez maintenant décoller de la feuille votre design et le coller sur la carro.

Voici quelques photos de ce montage papier/scotch – la première étant la face avant une fois scotchée:



Voici la face arrière – notez que le scotch couvre la tranche de la feuille pour éviter que la tête de l’imprimante ne le décolle.



Masquage de détail

Vous pouvez aussi utiliser du scotch très fin de masquage afin de réaliser vos designs. Prenez du 3M (le meilleur) en différentes largeurs de 1/16 à ¼ d’inch (NDT : 0,16 à 0,6mm). Plus il est fin, plus vous ferez des courbes facilement. Voici comment !

Premièrement, prenez votre scotch de détail le plus fin et faites votre design avec. Tenez le rouleau entre votre pouce et le majeur et dérouler 2,5cm de scotch. Prenez votre index (mais avez vous lavez vos mains ?) et appuyer sur le scotch pour le plaquer sur la carro suivant votre design. Pour ensuite appliquer correctement le scotch de masquage par rapport au scotch de détail, il suffit de le plaquer par dessus le scotch de détail et de prendre un cutter Exacto (avec lame neuve) et de couper l’excédent qui dépasse. La manière la plus efficace est de tenir la carro face à une source de lumière afin de voir le scotch de détail au travers du scotch de masquage et ainsi rester bien au centre du scotch de détail pour la découpe.

*TIP ! Le truc cool avec le scotch de détail c’est que cela vous permet d’ajouter une couleur !Si vous êtes minutieuxquand vous découpez le scotch de masquage, vous pouvez laisser intact le scotch de détail. Une fois votre couche de design passée, vous pouvez enlever le scotch de détail qui mettra l’accent sur votre design avec une autre couleur. Voir à ce sujet plus loin la Suburban pour comprendre.



Scotch très fin de detail appliqué – suivi par le plaquage du scotch de marquage

Peinture terminée – voyez la ligne fine de rouge pour metre en valeur les flames. (NdT : ceci a été possible car le scotch fin de détail n’a pas été endommagé à la découpe du masque).

Maintenant, avant de crier victoire et de vous précipiter sur votre aéro, veillez à bien plaquer le scotch de détail et le masque avec l’aide de votre « U » de coton tige. Vous ne voudriez pas avoir des coulures à ce stade là, si ?

La peinture facile

Reprenez votre “U” de cotton tige (vous savez, celui que vous avez utilisez pour les masques de fenêtres) et faites la même chose avec le scotch de détail que vous venez de poser. Je sais, vous venez juste de le faire ! Règle élémentaire, toujours vérifier votre masquage avant de peindre, histoire d’être sûr. Rien de plus déprimant que de faire des coulures une fois le travail bien avancé. N’ayez jamais peur avec les masques de bien les presser !

Application des couches de peinture :

1- Pour les peintures testors et pactra, diluez à hauteur de 1 pour 1 avec du diluant spécial laque. Prenez une bouteille propre de votre aéro, mettez la moitié de peinture et l’autre moitié avec le diluant. Pourquoi diluer ? Si vous projetez la peinture directement à la sortie du pot, vous aurez des toiles d’araignée. Pas seulement ça mais vous multiplierez aussi par deux votre quantité de peinture.

2- Pour les peintures Alclad II Chrome, Primatics and Spaz-Stix, pas besoin de diluer.

3- Pour les marques Faskolor et createx – une cuillère à café d’eaupour 30ml/1oz de peinture. Cela vous permettra de descendre la pression de projection.

Aller hop, au boulot ! Généralement, les couleurs sombres en premier. Pourquoi demanderez vous? Si vous sprayez du blanc et juste derrière du noir, votre blanc tournera au grisé. Faire un « backing » du blanc avec de l’argent protègera le blanc des autres couleurs. Voici un petit guide du backing !

Backing des couleurs :

1- Le backing du blanc se fait à l’argent. Vous penserez peut-être que l’argent va assombrir le blanc mais non. En fait, il le rend plus brillant.

2- Le backing des couleurs fluo se fait avec du blanc qui rend les fluo plus vifs puis ensuite avec de l’argent (NdT : 2 couleurs de backing, attention à la feinte LOL). Le backing du blanc avec de l’argent protègera des autres couleurs appliquées ensuite afin de ne pas endommager les fluo.

3- Le backing des couleurs métaliques se fait aussi à l’argent. Ceci leurs donne une profondeur supplémentaire.

4- Le backing des « trous de métal » (NdT : Metal flake en anglais ; vous savez ces masques spéciaux qui ressemblent à des trous dans du métal) se fait avec n’importe quelle couleur. Cela réhaussera le ton métalique dans la couleur du backing.

5- Le backing des « candy colors » se fait à l’argent ou à la peinture sombre. Comme vous l’avez vu avec la photo du dessus, j’ai pris du « candy » violet et j’ai réalisé le début du backing de la flamme avec du noir. Au fur et à mesure que l’on va sur la droite, cela change de couleur. C’est parce que j’ai utilisé de l’argent pour finir le backing. Vous pouvez créer des couleurs intenses en utilisant du « candy » auquel vous ferez un backing avec des couleurs différentes.

6- Le noir et l’argent n’ont pas besoin de backing

Débuter

OK, allons y. Prenez vos lunettes et votre masque de protection, ainsi que la peinture que vous voulez utiliser. De loin, les travaux les plus simples sont ceux réalisés avec une ou deux couleurs. Vous vous appliquerez à avoir votre première couche de peinture la plus fine et légère possible. Vous créerez ainsi un joint entre la peinture et le masque. Ce lien vous protègera des débordements et donnera de belles lignes bien nettes. Rappelez-vous, le plus fin est le mieux. Toujours, projeter plusieurs fines couches plutôt que des épaisses. Plus elles seront épaisses, plus la peinture aura tendance à craqueler sous les impacts. En plus la finition en sera d’autant meilleure. Quand vous sprayez, tenez votre aéro à 15-30 cm. Trop près et vous ferez des flaques, ce qui est clairement visible de l’extérieur.

Une fois la première couche passée, laissez faire et attendez que ça sèche soit sous le soleil de façon naturelle soit en vous aidant d’un sèche cheveux, ce qui accélère grandement le séchage. Comment savoir si c’est sec ou non sans toucher la peinture ? Sentez la carro tout simplement – si ça sent la peinture ce n’est pas encore sec. Si ça sent le plastique chaud c’est que c’est OK pour la couche suivante.

Gardez toujours en tête de faire les couches les plus fines possibles. Si nécessaire, faire votre backing avec la couleur adéquate. Si vous êtes enfin prêt pour les détails du design et que vous avez besoin d’enlever les masques, attendez quelques heures pour que la peinture et le lexan ne fassent plus qu’un. La patience est de rigueur !

Une fois la première couleur terminée, il est temps d’enlever les masques. Ne pas se presser. Soyez certain d’avoir laissé sécher pendant plusieurs heures. Si vous vous précipitez, vous endommagerez la peinture parce qu’elle n’a pas eu le temps de vraiment adherer au lexan. Prenez soigneusement le cutter Exacto et décoller un angle du masque puis très doucement tirer sur le masque en entier. Si vous voulez utiliser le masque de détail pour une aujtre couleur, décoller le masque grossier tout autour du design avant de tirer pour l’enlever complètement. Afin d’être certain que le masque de détail est toujours bien en place, veillez encore une fois à vous servir de votre « U » de coton tige afin de bien le presser à nouveau. Avant d’aller plus en avant avec la prochaine couleur, inspectez bien votre première couche. Si vous notez la présence de la moindre coulure, il est temps de corriger avant la prochaine couleur. Ne vous inquiétez pas, enlever les coulures et les tâches est plutôt facile !

Premièrement, prenez quelques cure dents (les carré sont les mieux), ou à défaut des cotons tiges si la peinture est toujours fraiche et de l’alcool dénaturé. Maintenant si la peinture est relativemenet fraiche un coton tige trempé dans de l’alcool dénaturé devrait nettoyer en l’applicant sur la tache/coulure. Si la peinture est plutot sèche, prenez un cure dent et coupez le en y faisant un angle.

Vous n’avez plus qu’à pousser/gratter la coulure/tache que vous avez dans la prochaine aire de peinture. Vous entendrez des gens vous dire qu’il vaut mieux utiliser un cutter Exacto, mais cela fera plus de dommages encore. Ne jamais utiliser de diluant de quelque nature, cela abimerait définitivement le lexan. Si la peinture est trop sèche, mettre un peu d’alcool dénaturé sur le cure dent et répéter les étapes précédentes. Gratter un peu enlèvera le défaut.
Répétez les memes étapes que ci-dessus afin de terminer la projection de peinture, en faisant vos backing comme nécessaire. Soyez certain de nettoyer votre aéro une fois terminé. Ne jamais l’entreposer sale. Si vous avez utilisé des peintures laquées, nettoyez vos pinceaux avec du diluant. Si vous avez utilisé du Faskolor ou Createx, utilisez de l’eau avec une petite addition de liquide vaisselle.

Prenez l’habitude de bien garder votre matériel propre, cela vous évitera des déconvenues.

Les corrections

Bien, vous avez fini une section de peinture, vous avez appliqué votre couleur de backing et vous venez de réaliser que vous avez fait une erreur! Alors, quoi faire ? Heureusement, vous n’avez pas encore enlevé les masques concernés. Ceci peut arriver, même aux meilleurs d’entre nous. Ne jetez pas pour autant votre carro poar la fenêtre. Si vous avez réalisé votre erreur à temps, vous pouvez toujours la corriger sans trop vous inquiéter. Si la peinture est sèche mais pas complètement, vous pouvez fixer vos erreurs avec un peu de patience. Cela marche uniquement si la peinture a séché un peu mais n’est pas complètement sèche.

Voici ce dont vous aurez besoin :

• Alcool dénaturé
• Cotons tiges
• Cure dents
• Papier de verre très très fin
• Du scotch de masquage de basse qualité

Une fois que vous avez tout cela – prenez une grande bouffée d’air, ça va devenir désagréable pendant un petit moment. Si vous avez à ajouter du scotch de masquage pour protéger votre peinture, faites le. Utilisez un scoth très peu collant pour ce faire.

Croyez le ou pas, mais la plus basse qualité de scotch est très bien pour cela. Ne le plaquer pas parfaitement avec votre « U » de coton tige par contre. Si vous avez laissé assez de temps entre chaque couche, ça devrait aller.

Premièrement, prenez un coton tige et plongez le dans l’alcool dénaturé, évacuez l’excès d’alcool et commencer à tamponner. Votre peinture va s’amollir et devenir transparente. Une fois le coton tige bien imprégné de peinture, prenez en un neuf et continuez. Maintenant que vous avez enlevé le plus gros, vous voyez le lexan. Veillez à bien tout enlever pour ne pas avoir de résidus pour la suite.

Prenez un dernier coton tige et finissez le nettoyage. Il y a quelques marques mais c’est normal. Prenez le papier de verre très fin et grattez la surface qui sera repeinte. Cela va faire disparaître les marques qui restent (ce qui arrive quand on y va trop fort). Tout ce qu’il reste à faire est de projeter la couleur voulue en espérant ne pas merder encore. Wouah ! Crise enrayée !!

Sur la photo du dessous, j’avais passé une couche de chrome, mais j’ai vu que quelques résidus étaient présents malgré tout. J’ai suivi la méthode indiquée ci-dessus, ai enlevé le résidu de chrome, repassé la peinture et le résultat en fut d’autant meilleur !



Nettoyage en utilisant de l’alcool dénaturé et un coton tige

Finition

Bien, maintenant que la peinture est terminée et que votre équipement est propre et rangé, il est temps de laisser la carro au repos et d’aller faire un tour. Vous avez fait un tel boulot qu’il serait dommage de rater la suite – vous le regretteriez je vous l’assure. Laisser cette carro pendant au moins 24H ! Si jamais vous commencez les découpes maintenant, vous verrez que les accidents arriveront vite. Ca peut sembler sec mais il faut du temps pour vraiment l’être. L’attente est la partie la plus délicate mais reste très importante. Si le lexan et la peinture ne sont pas totalement solidaires, tout ce travail aura été peine perdue. Une fois les 24H fatidiques passées, sortez votre cutter et doucement commencez à décoller les masques des fenêtres. Maintenant seulement vous allez admirer le résultat. Vous pouvez enfin appliquer les autocollants (j’utilise seulement les autocollants fournis avec la carro – ceux en excédent peuvent être écartés sauf pour couvrir les erreurs de peinture). Prenez une bonne paire de ciseaux (mais pas ceux à lexan) et coupez les autocollants que vous voulez appliquer. Plus vous coupez les autocollants au plus proche, meilleur ils ressortiront. Croyez moi que si vous laissez trop de marge, cela sera très visible. Pour les plus gros stickers qui peuvent se révéler délicat à poser la meilleure méthode est la suivante : prenez du produit pour les vitres, passez en un peu sur le dos du sticker ou/et sur la carro où le sticker sera appliqué.

Une fois l’autocollant sur la carro, il est facile à déplacer où vous voulez ; vous pouvez alors lisser le sticker avec vos doigts, laissant s’échapper ainsi le produit pour vitres.

Ne vous laissez pas avoir avec les autocollants! Quelques uns sont bien, d’autres non. Hpi est un fabriquant qui livre ses autocollants pré découpés avec ses carros. Les stickers prédécoupés pourraient quand même être mieux réalisés. La plupart ont trop de marges qui se voient sur les carros. Je préfère donc les découper moi même. Quoi qu’il en soit, faites votre choix.

Un peu de fun

Quelques trucs pour les effets spéciaux et leurs options.

Voici enfin la partie fun – ici vous allez apprendre comment peindre différents designs et quelques techniques de différents effets. Je vais aussi m’étendre plus en profondeur sur quelques peintures spéciales comme la Spax-Stix.

• Collage de photos à l’intérieur de la carro
• Les transferts Jackal – la meilleure méthode
• Les techniques d’ombrage
• Les déchirures
• Effet « Lava »
• Les flammes
• L’effet carbone
• Les éclairs
• Le marbrage
• Les toiles d’arraignée (NdT : je ne suis pas certain que ce terme soit approprié « cobwebbing » est le terme Anglais)

Collage interne des autocollants

Voici les elements necessaries don’t vous aurez besoin:

• Du papier de verre très fin
• De la colle de type XXXmain
• Une photo de magasine
• Du chiffon humide

Voici maintenant les étapes à suivre :

1- Trouvez la photo désirée. Tant que vous prenez une image brillante de n’importe quelle magasine, tout ira bien. Ce qu’il est important de faire maintenant est de découper bien proprement votre image. Prenez votre temps et veillez bien à ce que le découpage soit bien propre. Ne pas plier ou tordre l’image.

2- De façon grossière, tracez le contour de l’autocollant sur l’extérieur de la carrosserie (NdT : sur le plastique protecteur de la carro) . Ceci est important pour la suite.

3- Avec le papier de verre et très soigneusement, forttez à l’intérieur de la carro à l’endroit où le sticker sera (NdT : à l’intérieur du contour tracé au marqueur) – ceci permettra à la colle de bien faire corps entre l’image et la carro.

4- Déposez une ligne bien régulière au centre de l’image et étaler sur toute l’image. Ne faîtes pas de petits cercles de colle car vous ne pourrez pas enlever les bulles à l’application sur la carro.

5- Vous ne disposerez pas de beaucoup de temps pour apposer l’image, aussi il faut faire vite mais rester vigilant. Il vous faut bien lisser le tout. Attention car il est très facile de saturer l’image en colle ou de la déchirer. Si vous n’avez pas réussi à totalement évacuer toute la colle de l’image, pas d’inquiétude elle est transparente.

6- Avec un chiffon humide (PROPRE) bien lisser les bords de l’image pour enlever l’excédent de colle. Attention à ne pas endommager l’image elle même, elle peut se déchirer ! Bingo !

Votre collage est terminé !



Le résultat

Jackal Transfers – Une bonne affaire?

Une nouveauté sur la scène du décor RC avec Jackal. J’ai réalisé une carro avec eux et j’ai ainsi découvert quelques petites choses que je n’aimais pas. Une est que ces stickers internes sont très chers (du genre 10$ la chose). Ils sont certes faciles à utiliser mais ont une facheuse tendance à craqueler une fois sec. Maintenant, si vous regardez de plus près ces transferts, vous constaterez qu’en fait il s’agit de tatouages temporaires ! Bien évidemment Jackal ne souhaite pas que cela s’ébruite mais il en est ainsi ! Les tatouages temporaires sont bien moins chers et dix fois plus nombreux ! Ne vous faites pas avoir !

Tout ce que vous avez à faire est de découper votre transfert, enlever le plastique de protection et le placer à l’intérieur de la carro. Comme il est humide, il va parfaitement coller à la carro. Attention à bien le positionner où vous le voulez car si vous avez à le déplacer, il pourrait de déchirer. Maintenant tout ce qui reste à faire est de sécher le dos du tatoo. Après 30 secondes, le papier va glisser laissant le tatoo en place ! Tout ce qu’il vous reste à faire est de pulvériser votre couleur de backing. Gardez en tête que les tatoos et autres transferts Jackal sont transparents et que par conséquent il faut faire attention à la couleur de backing pour ne pas assombrir l’image.



Jackal Transfers

Effets d’ombres et dégradés

La plupart des aérographes sont de type double action. Cela veut seulement dire : mélange d’air avec la peinture. La plupart des double action sont constitués d’un bouton poussoir ajustable permettant de contrôler le ratio peinture/air. Modifier ce réglage permet d’aller de la pulvérisation très fine à très large.

Idéallement il est préférable de prendre une « buse » la plus fine possible pour faire des ombrages.

Pratiquez sur une feuille de papier jusqu’à obtenir la bonne taille de lignes désirée, c’est à dire la plus fine possible. A partir du moment où vos réglages sont les bons, la peinture « outlaw noire » est la meilleure quand elle est pulvérisée à 12 ou 15 PSI de pression. Il ne vous reste plus qu’à tracer votre ligne. Pulvérisez simplement votre ombrage de chaque côté de votre ligne d’ombrage. Cela ne peut être plus facile à faire. Vous n’êtes pas limité au noir pour ce faire ! Vous pouvez utiliser n’importe quelle couleur pour ce travail d’ombrage!

Les dégradés ne peuvent pas être plus faciles ! C’est certainement ce qui fait la différence entre l’aéro et les bombes de peinture ! Cette technique demande de la pratique mais est une des plus simples à maîtriser. Démarrez à la fin de votre masquage avec votre première couleur et un mouvement assez net de va et vient. Au fur et à mesure que vous avancez sur le masquage, commencez à reculer votre aéro de la carro. Notez que la couleur se dégrade de plus en plus conformément au recul de votre aéro. Remplissez maintenant avec l’autre couleur et continuer de même.



Dégradé de bleu vers violet

L’effet type déchirure

Ceci est un autre effet simple mais néamoins très efficace. Vous pouvez utiliser du masque liquide comme du scotch.

Masquage liquide :

Avec votre cutter Eaxcto, tenir un bout du masque et faites simplement des déchirures dans le mask. Peu importe comment sont vos déchirures ou vos erreurs ! Vous avez juste à peler votre masquage aux endroits désirés pour la peinture de fond. Passez votre couche de peinture et laissez sécher. Maintenant passez à la peinture des déchirures. Faites un ombrage à cette couleur et remplissez l’intérieur avec la couleur choisie.

Scotch de masquage :

La méthode la plus simple. Plaquer à l’intérieur de la carro un morcau de scotch (coton tige en « U ») que vous allez bien applanir. De cette manière, vous n’allez pas arracher par mégarde de la matière adhésive. Si vous déchirez votre scotch avant de le poser, vous aurez de petites parties qui n’auront plus d’adhésif et qui faciliteront ensuite les coulures. Toujours apposer le scotch avant de le déchirer. Maintenant, prenez un coin à un bout du scotch et déchirez le tout du long en imprimant des changements de direction en faisant onduler dans votre main le scotch de droite à gauche. Pour déchirer l’autre bout du scotch, poser simplement par dessus le premier un autre bout de scotch – déchirer la face opposé en utilisant la même technique. Faites un ombrage sur les bords des déchirures et ensuite enlevez le masque et procédez comme avec un masque liquide !



Effet déchirure

Effet “Lava”

Ceci est une variante de l’effet déchirure. En general, afin de faire cet effet il faut trois ou quatre couleurs. Traditionnellement on utilise le rouge, le jaune et l’orange mais vous pouvez substituez n’importe quelle couleur. Vous pouvez indiféremment réaliser l’effet avant ou après la couleur de fond.

Préférez cependant faire l’effet avant, laissant ainsi la couleur de fond pour plus tard. Pourquoi ? Une des raisons est que pour un effet « Lava » véritable, vous voulez que l’effet apparaisse comme sortant de la carro, suintant par dessus la couleur de fond. Réaliser votre ombrage, mais faites le le plus serré possible. Une fois l’ombrage terminé, prenez la plus sombre des trois couleurs et créez un dégradé de 6 à 8 cm autour du bord. Avec la couleur suivante, commencer à 6/8 mm de la première couleur et faites un dégradé de 5 ou 6 cm. Remplissez la partie vide avec votre couleur la plus claire et ensuite faite un backing avec du blanc ou de l’argent. Maintenant laissez sécher quelques heures. Quand tout est parfaitement sec, faites votre couleur de fond. Admirez le résultat, il semble que l’effet « s’arrache » de la carrosserie elle même ! Cool !



Lava Pattern

Les flammes:

Qui n’aime pas les flammes? Celles-ci sont le design le plus commun pour une raison: elles sont cool!

Les flames sont faciles à réaliser, utilisant la même technique que l’effet Lava. Une fois votre masque créé (vous pouvez trouver des exemples prêt à imprimer sur des sites comme http://www.rcxotic.com/, apposez le simplement sur la carro et créez une ombre autour des flammes. A nouveau le plus serré possible est le meilleur. Une fois l’ombré réalisé et sec, passez votre couleur de fond et laissez la sécher. Enlevez ensuite le masque et passez la première couleur.

Maintenant, prenez vos trois couleurs (rouge, orange et jaune) et commencer par les extrémités.

Le meilleur conseil que je puisse vous donner est de faire les contours des flammes avec le rouge et remplir les extrémités. Vous êtes supposé réaliser un dégradé de rouge. Une fois les extrémités remplies et les contours des flammes en dégradés, prenez votre prochaine couleur (orange) et mixer le dégradé de rouge avec un dégradé d’orange. Quand tout cela est sec, remplir le reste avec du jaune. Faites une couleur de backing avec du blanc et voilà, c’est fait ! Vous n’êtes pas tenu de n’utiliser que des couleurs traditionnelles pour faire des flammes – dans la Suburban qui suit, j’ai utilisé du noir, du « candy violet » et du chrome avec un contour de flamme de rouge métal profond. Servez vous de votre créativité – les possibilités sont multiples. Voir dans la section « masquage de détails» pour voir comment faire.



Imitation de la fibre de carbone

Cet effet est plutôt facile à réaliser et est plutôt renversant une fois terminé ! Tout ce dont vous avez besoin est de trouver un masque de cadrillage. Ce matériel peut être acheté dans les magasins de RC. Il est plus aisé de réaliser cet effet sur une surface bien plane car cela ne marche pas très bien sur les arrondis de carro. Pour des meilleurs résultats, prenez de la peinture « faspearl charcoal » et « faspearl black » (ou « fasblack » pour la profondeur et le rendu du brillant. Voici quelles sont les étapes à suivre :

1- Délimiter la surface à l’extérieur de la carro où vous souhaitez réaliser votre effet carbone. Prenez votre masque de cadrillage et laisser quelques millimètres de marge en dehors de la découpe.

2- Bien coller la partie en trop avec du scotch (NdT : les quelques mm en trop en fait)

3- Mettre de la « Faspearl noire » dans votre godet et doucement et légèrement pulvérisez votre première couleur. Faites bien attention à ne pas déplacer le masque. Bien pulvériser le noir uniformément.

4- Laissez votre carro sécher pendant une bonne heure – pulvérisez ensuite seulement une couche si nécessaire et n’enlever pas le masquage avant que la peinture soit totalement sèche.

5- Enlevez le masque et simplement maintenant, passez une couche avec la peinture « charcoal » (NdT : couleur charbon). Y faire deux fines couches, laissez sécher et recommencez. Voilà votre effet carbone de façon simple mais néamoins très efficace.



Effet carbone – étape 1: passage du “fasblack”, puis enlever le masque et étape 2: backing avec du “gris charcoal”. (Merci à NitroRipper pour les images !)

Effet éclairs

L’effet éclair est aussi facile à réaliser. Il y a plusieurs façons de procéder mais la plus simple est de trouver un marqueur blanc à peinture (voyez dans les magasins de bricolage et/ou décoration). Avec les éclairs, il n’y a pas de modèle type, juste des lignes dentélées et des branches multiples dérivées de la ligne principale. Entrainez vous d’abord sur du papier et pratiquez jusqu’à vous sentir confortable en faisant ça. Disons qu’un éclair est quelque chose de plutôt aléatoire et que donc c’est impossible à complètement normaliser ! Prenez votre carro et dessinez votre éclair. Comme vous voulez que cela soit un peu flamboyant, passez un peu de violet léger (à base d’eau c’est mieux) et pulvériser une fine ligne derrière votre éclair. Maintenant, passez à la couleur de fond ! Les couleurs sombres donnent les meilleurs résultats.

Les effets marbrés

Pour arriver à cela vous aurez besoin de :

• Du film plastique type alimentaire (NdT : vous savez celui qui sert pour les sandwichs ou pour placer au dessus des plats ?)
• Une feuille de papier

Généralement cet effet marche au top avec des peintures de types marbrées et proche de la couleur de fond à utiliser. Vous voulez un effet visible mais pas tape à l’œil. Par exemple, du bleu marbré pour l’effet avec un fond de couleur bleue marine est plutôt réussi ! Vous pouvez utilisez aussi d’autres couleurs comme le rouge marbré sur un fond de noir. Il est facile d’être créatif mais aussi facile d’être de mauvais goût. Testez vos effets avant de passer à la carro !

Prenez votre couleur marbrée et mettez en une cuillère à café sur un papier (NdT : pas un buvard !).

Froissez votre film alimentaire dans vos mains. Trempez simplement votre plastique dans la peinture en prenant soin d’enlever l’excédent et tamponner avec votre carro. Une fois fini, passez votre couleur de fond. Simple !

Effet toile d’arraignée (ou embrumage ?) - webcobbing

Cet effet est réalisé à partir de l’effet carbone. Trouvez vous une vieille lingette de sèche linge déjà utilisé (NdT : vous savez celles qu’on utilise dans les sèches linges pour laisser une bonne odeur ? demandez à Madame). Attention, surtout ne pas en prendre une neuve sinon vous aurez des résidus sur la peinture. Si cela arrivait, vous n’auriez plus qu’à bien nettoyer votre carro car la peinture serait dégueu ! ce que je préfère faire est de masquer mon design, choisir une aire de peinture pour mon effet et scotcher la feuille de sèche linge dessus. Il faut ensuite prendre sa couleure la plus sombre et sprayer à travers la lingette (une seule couche). Une fois la couche de peinture sèche, on peut enlever la lingette et finir avec la seconde couleur plus claire. Plutôt cool !

Les peintures spéciales

Nous disposons d’un choix très abondant de nos jours. Quand j’ai débuté la peinture on était vraiment limité. Plus maintenant ! Il y a du chrome, des couleurs changeantes et des phosphorécentes « glow in the dark ».

Une nouvelle compagnie sur la scène « Spaz-Stix » a créée des peintures étonnantes !
Métal liquide/chrome – sont des peintures qui ont pour résultat un effet mirroir incroyable. Des peintures laquées qui ne nécessitent pas de dilution. Elles doivent être pulvérisée à 15 ou 20 psi. A une pression inférieure et la peinture éclaboussera laissant une couche inégale. A une pression plus haute et elle sèchera directement dans votre aéro ! Cette peinture sèche très très vite. Ne pas utiliser le sèche cheveux car cela endommagerait la peinture. Après trois ou quatre couches, prenez quelque chose de noir et placez le derrière. Si vous avez passé assez de couches, cela va ressortir.

Si tel n’est pas le cas, passez une couche de plus. Il vaut mieux être sûr que désolé avec ce genre de produit ! Si vous ne passez pas assez de couches, le noir se verra à travers le chrome. Avant de réaliser votre backing du chrome, laissez sécher deux bonnes heures pour que le chrome fasse son effet. Faire votre backing avec une peinture noire acrylique à l’eau ! Si vous utilisez de la laque, votre chrome tournera à l’argent, endommageant ainsi l’effet voulu. Maintenant que votre backing est fait, laissez sécher pendant 24 heures avant de passer à une autre couleur ! Sinon, votre travail va être ruiné !



Liquid Metal

Couleurs changeantes (color change paints) – Ca c’est vraiment cool! Vous avez le choix entre 9 possibilités :

• Gold to Red (doré/rouge)
• Gold to Green (doré/vert)
• Red to Orange to Purple (rouge/orange/violet)
• Orange to Purple to Teal (orange/violet/bleu-vert pétrole)
• Gold to Green to Orange to Purple (doré/vert/orange/violet)
• Blue to Purple to Red (bleu/violet/rouge)
• Green to Purple to Teal (vert/violet/bleu-vert pétrole)
• Gold to Orange to Purple to Red (doré/orange/violet/rouge)
• Holographic (comme son nom l’indique)

Le mode opératoire est identique aux couleurs métaliques mais vous utiliserez une couleur de backing noire. Voir pour des photos, la page du fabriquant : http://www.spazstix.com/



Exemple de couleurs changeantes et de peinture holographique

Les peintures phosphoréscentes – Pour la nuit? Voici alors votre peinture ! Attention cependant, si vous mettez ces couleurs sous le soleil, elles s’éclairciront et vous perdrez votre effet ! Il y a sept peintures defférentes :

• Red (rouge)
• Purple (violet)
• Sky Blue (bleu ciel)
• Blue (bleu)
• Blue/Green (bleu/vert)
• Orange (orange)
• Green (vert)

Le mode opératoire est toujours le même mais pour ces peintures vous devez utilisez la couleur de backing spéciale qui est (glow enhancing backing paint). L’effet est vraiment très réussi et bougre, qu’est ce qu’elles sont flashies !



Exemple de peinture phosphor de Spaz Stix

Le chrome : Alclad II fait maintenant un chrome ! Vous pouvez choisir votre chrome de différentes couleurs. Alclad II offre les mêmes résultats que Spaz-Stix mais la peinture est plus fragile. Quand elle est sèche c’est comme du papier d’alu. Bien pour les démo mais pas pour la piste. Il y a encore une possibilité avec le chrome. Vous prenez n’importe qu’elle « couleur candy », vous en sprayez une fine couche et vous faites votre backing avec du chrome ! Vous avez votre chrome teinté comme cela. Que ce soit Alclad II ou Spaz-Stix, vous procéderez de la même manière.

Conclusion ?

Merci d’avoir pris la peine de lire ce guide et j’espère que cela vous aidera dans votre aprrentissage.

Je voudrais aussi remercier ViperStrike et savage21.net pour avoir hébergé ce guide. Il sera toujours en evolution car de nouveaux produits, de nouvelles idées et de nouvelles techniques verront le jour.

Revenez souvent !

Bonne peinture et faites attention !!

Merci aux photos de regg151, Spaz-Stix, Bob hastings et XXXmain.

TRES TRES TRES TRES TRES complet vraiment felicitatio cest un peu long a lire mais cest tres claire

bravo!!!

WOOOOOOOWWWWWWWW c'est incroyable le travail qu'il a la dedans je vais donner le liens à d'autre c'est clair !!!! Très complet !!! tu as passé combien de temps la dessus ? En tout cas j'avais l'intention de peindre un cab de ntc3 sa va vraiment m'aidé ! BRAVO

Désolé pour les photos ,mais c'est regler.
Merci